Taula de continguts:

Band Sawn Bowl Ukulele: 16 passos (amb imatges)
Band Sawn Bowl Ukulele: 16 passos (amb imatges)

Vídeo: Band Sawn Bowl Ukulele: 16 passos (amb imatges)

Vídeo: Band Sawn Bowl Ukulele: 16 passos (amb imatges)
Vídeo: Overnight JAPANESE FERRY ⛴️🎌 | 16-Hour Ferry Crossing from OTARU to NIIGATA on the Shin Nihonkai 2024, Març
Anonim
Image
Image
Band Sawn Bowl Ukulele
Band Sawn Bowl Ukulele

Aquest instructiu us mostrarà com vaig fer ràpidament un llaüt de volta com un ukelele a partir d’una longitud de pi de 6 per 1 dar (vestit tot rodó), és a dir, de 140 per 19 per als que som a la terra mètrica. El truc que mostro en particular és l’ús d’una serra de cinta per fer la part posterior. És possible que noteu que hi ha dos ukes fets aquí. Em vaig oblidar de fer algunes fotos la primera vegada. Per sort, vaig obtenir un altre ordre força ràpid, de manera que se'n va fer un segon que em va permetre omplir la majoria dels buits. També he utilitzat algunes imatges de versions anteriors.

Pas 1: tenir la idea

Tenir la idea
Tenir la idea
Tenir la idea
Tenir la idea

Dues de les meves aficions preferides són fer ukeleles i navegar amb instruccions

Navegant sense fer res, he vist aquest bol serrat de banda. per fer que l’esquena fos més agradable i fàcil que la manera com ho havia estat fent.

En particular, semblava una manera de fer-ho molt més fàcil que la manera com ho havia fet per al repte de dos a quatre de l’Ukelele Underground, que consistia en enganxar un bloc de fusta, perforar el que semblava diversos milers de forats de 10 mm i piratejar amb tot el que parlava afaitats i un molinet d’angle fins a una haqueta petita.

Pas 2: planifiqueu una forma d'Uke

Planifiqueu una forma d’Uke
Planifiqueu una forma d’Uke

Aquesta forma és el resultat bàsic de la necessitat que el pont estigui una mica a la taula de ressonància aproximadament la meitat de la longitud del diapasó que ha d’estar al coll. Mesurant des de la part inferior de 70 mm fins al pont. El 12è trast i una escala de 386 posen una altra marca a 193 mm. La següent marca és la que la femella va a 386 mm de la posició del pont i si la vostra mesura està a la cançó a 193 mm de la marca d’unió del cos. La part superior del capçal és de 120 mm o així que a partir d'això. Varia qualsevol d'aquestes mesures al vostre gust. És útil fer una plantilla de cartró o qualsevol cosa que tingueu a mà (he utilitzat un signe polític antic de flauta travessera). He copiat la meva al PDF adjunt per si us sentiu desafiat artísticament. El segon dels dos ukes aquí té una base una mica més arrodonida que la primera que coincideix amb aquesta plantilla amb més precisió.. Aquesta forma del cos es va generar després d’establir el rectangle en què s’adapta i simplement arrodonir la part inferior traçant un pot al botton i lliurament d'una bona corba a la part superior des de la prevista meitat / 12è trast a la part superior. Perquè les corbes siguin simètriques, vaig tallar un costat i el vaig donar la volta per traçar-lo per l'altre costat. El coll està centrat i té 46 mm d’amplada a la base i 42 a l’extrem de la femella; després de lijar, retallar, etc., que haurien d’entrar al voltant de 45 a la base i 40 a l’extrem de la femella.

La majoria dels ukeleles i guitarres tenen el coll i el cos units al trast 12 o 14. Els ukeleles tenen una varietat de longituds d’escala que s’utilitzen habitualment

  • Sopranino menys de 300 mm: tendeixo a construir el meu a 275 mm
  • Soprano d'uns 330 mm (similar a les mandolines)
  • Concert d’uns 380mm
  • Tenor d’uns 430 mm
  • Baríton (o guitarra tenor) 480cm

Curiosament, la soprano fins al tenor se sol sintonitzar igual amb la sintonització gCEA reentrant, tot i que és habitual que els ukes tenors tinguin una afinació GCEA lineal o baixa. Una altra variant comuna és l’afinació aDF # B i, històricament, l’afinació de violí / mandolina, GDAE s’utilitzava una mica però no tant en aquests dies.

Podeu modificar lleugerament la longitud i canviar la relació coll-cos sempre que el pont no sembli en una posició massa ximple. Per a la majoria de la gent que només toca acords en els primers trasts, està bé unir-se al 12è trast.

Pas 3: Comenceu a tallar

Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar
Comenceu a tallar

El primer tall, realitzat a uns 35 graus, es fa a uns 10 mm de la vora. Com que no es poden fer serres de banda tallar els forats centrals fàcilment, el tall a la línia es fa al llarg de la línia del gra de fusta per fer-lo més difícil de veure. Si teniu una serra de desplaçament o una serra de sabre / plantilla, podeu iniciar el tall al mig perforant una sèrie de forats i inserint la fulla.

En el segon que vaig fer, vaig passar de la meva fulla estàndard de 6,4 mm d'ample a una fulla de tall de desplaçament fina de 3,2 mm. Això va fer que el desplaçament a les corbes fos més fàcil però seguint les línies rectes amb més força. Ajustar totes les guies de la meva serra de cinta barata per anar amb la fulla estreta va ser un dolor en el proverbial.

Quan la peça central s’elimina i es col·loca a la part superior, la teoria dels angles ens indica que després es superposa en uns 13 mm (19 * tan (35)) menys la broca que la serra va tallar (el tall), que fa d’uns 10 a 11 mm.

Pas 4: Traça i segon tall

Traça i segon tall
Traça i segon tall
Traça i segon tall
Traça i segon tall
Traça i segon tall
Traça i segon tall

Girant això i intentant mantenir les coses uniformement alineades, vaig traçar la línia del següent tall a la part superior. A la pràctica, crec que aquesta línia fa uns 10 o 11 mm.

Per al segon tall, vaig augmentar l'angle al màxim que permetria la serra de cinta, uns 45 graus.

A continuació, enganxeu els dos anells com a peces que tinguin una ranura a on va entrar la fulla per tallar l'anell. Una pinça per mantenir-los alineats verticalment i una per empènyer els laterals.

Pas 5: Enganxa el buit i forma

Cola buida i forma
Cola buida i forma
Cola buida i forma
Cola buida i forma
Cola buida i forma
Cola buida i forma

Ara alineeu les formes amb cura, inclinant la vora cap a la part posterior per crear una forma de llàgrima més quan es suavitzi. Vaig afegir una mica de cinta de guix de fibra de vidre com a reforç de gra creuat per si de cas. Si és tan desordenat com jo, pot ser que calgui ràpidament i eliminar la cola que queda del pas anterior amb un bloc de paper de vidre.

Allisar aproximadament l'exterior en aquesta etapa només per reduir la probabilitat de trossos. Tireu suaument l’interior i liureu-lo per obtenir un acabat el més suau possible o no. És la vostra trucada. M'agrada el meu suau. Vaig utilitzar una punta forstner de 30 mm per donar-me una mica d’avantatge en aquesta peça central.

Per facilitar les coses en una versió posterior, em vaig comprar un kit mini turbo arbortech.

Pas 6: un parell de variacions sobre el tema

Un parell de variacions sobre el tema
Un parell de variacions sobre el tema
Un parell de variacions sobre el tema
Un parell de variacions sobre el tema
Un parell de variacions sobre el tema
Un parell de variacions sobre el tema

A la reflexió, em va quedar més clar que si talleu les parets més gruixudes a l'extrem del coll, la inclinació de les unions crearà una forma de llàgrima molt més semblant. Aquest esbós us mostra aproximadament el seu funcionament si només suavitzeu els ressalts entre les valls.

Tingueu cura, però, o pot acabar plorant.

També podeu fer-vos una idea de quant podeu treure els laterals dibuixant un diagrama com aquest.

Les darreres imatges mostren com va funcionar.

El meu experiment posterior també va afegir un altre gir i va utilitzar dos tipus diferents de fusta de la mateixa mida. Mitjançant la mateixa plantilla, em va permetre fer dos ukeleles, un de capes de pi i meranti i l’altre de capes de meranti i pi.

Per afegir més variació, en lloc d’utilitzar la cinta de panells de guix de fibra de vidre, he utilitzat una fusta fina que tenia d’una varietat diferent (roure de Tasmania) per proporcionar reforç de gra creuat als extrems i l’he utilitzat de llarg als costats perquè podia sentir lliure de tenir-ho tot en una direcció. Malauradament, després d'envernissar el color d'aquesta capa addicional no va destacar tant com havia esperat. La propera vegada probablement utilitzaré un color més contrastat.

Pas 7: buidar la part frontal

Buidatge del front
Buidatge del front
Buidatge del front
Buidatge del front
Buidatge del front
Buidatge del front

Ara que tenim l'esquena acabada, dirigim la nostra atenció cap a la part davantera. M'agrada fer un trepant amb el punt central tret. Vaig posar la parada de profunditat a la màquina de trepant perquè el trepant deixés uns 6 mm d’alçada i es perforés. Després de posar cercles suficients, surto el cisell i toro els trossos que vull buidar. Després d’això, vaig posar l’aturada de profunditat més a prop de 3 mm, comprovant-la en un tros i triturant amb compte els darrers mm. Acabeu amb l'accessori de poliment.

També he utilitzat un encaminador i una rectificadora angular amb un coixinet de polir per fer aquesta tasca en altres projectes. Tots dos funcionen bé si no us importa viure en un núvol de serradures fines.

Si teniu una serra de cinta més gran que la meva, simplement podríeu serrar una llesca de la part superior, aturant-vos a la unió del coll i després veureu un buit al centre. Ho he fet amb un 90 per 19 per fer un uke estil de viatge estret i va funcionar bé per a això.

Pas 8: tallar els forats de so

Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat
Forats de so tallat

No vaig obtenir cap foto del tall del forat de so original, però es pot veure l’efecte a les fotos posteriors. Siéntase lliure de posar-se divertit amb la forma del forat, és un lloc ideal per a la personalització. Si voleu obtenir formes més divertides, pot ser que tingueu una mica de reforç a l'interior per tal d'evitar els trampes.

També és un bon moment per jugar amb formes de capçal.

Per als ukes amb trossos de cua he tingut pocs problemes sense afegir reforços, però si us ve de gust tenir un pont i una sella ben enganxats, aquí teniu una imatge de com he preparat el meu altre uke de llàgrima.

Adjuntem un pdf i un ODG (open office / libreoffice) amb algunes de les meves formes preferides.

Pas 9: enganxeu junts i retalleu la forma principal

Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal
Enganxa junts i retalla la forma principal

Comproveu l'alineació de les peces per última vegada. Afegiu la marca del vostre fabricant a l'interior del uke i enganxeu-la. M'agrada afegir una mica més de cinta de paret de fibra de vidre per donar una mica més d'estabilitat al gra creuat, si encara no haguéssiu utilitzat la fusta fina de gra creuat que he mostrat al pas de variacions anterior.

Retalleu amb cura la forma exterior final del uke amb la serra de cinta.

Pas 10: prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll

Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll
Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll
Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll
Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll
Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll
Prepareu la capçalera i l'avió en una mica d'angle del coll

Per a una clavilla que passa a través del capçal, m’agrada deixar 120 mm per al capçal des de la ubicació de la femella, tallar un angle de 15 graus i enganxar-lo; m’agrada posar un parell de grapes temporals per deixar de lliscar i, a continuació, subjectar-les fortament.

Quan estigui sec, traieu les grapes.

Llavors vaig planejar un lleuger angle al coll per ajudar a crear una mica de força cap avall i espai per al pont. No vull per un angle, el tallo a l'extrem de la femella, de manera que és uns 3 mm més baix i fins i tot amb la part superior on s'uneix al cos. La vora recta (regla de 500 mm) s’alinea amb un buit de 3 mm aproximadament per on ha d’anar el pont. Afegiu 2 o 4 mm per al taulell de trasts, 1,5 mm per als trasts i 3 o 4 mm per a que les cordes estiguin 2 mm per sobre dels trasts al punt mig i necessitarem un pont de 10 mm més o menys.

Després d’això, enganxo un parell de peces laterals al lateral de la capçalera, planejo el pla i, a continuació, una xapa sobre la part superior. Si es podria fer una mandolina afegint una biga de reforç de fibra de carboni o una barra d’armadura en algun lloc d’aquí. Amb prou feines hi ha prou tensió de corda en un uke per doblegar un llapis perquè no em molesti.

Pas 11: enganxar al diapasó

Cola al diapasó
Cola al diapasó
Cola al diapasó
Cola al diapasó
Cola al diapasó
Cola al diapasó

Tinc una plantilla de trencar feta a casa que fa servir un diapasó tallat comercialment com a patró per duplicar les ubicacions de trasts en un diapasó precortat. Simplement es fa tallant una forma d’U de 3 trossos de fusta (o 2 trossos de fusta i una mica de MDF en el meu cas) en angle recte i posant una mica de ganivet a la part inferior per fixar-los als trasts. del diapasó existent, que garanteix que els trasts que tallo al diapasó superior es dupliquin els de la part inferior. Moltes plantilles de ranures de trasts tenen problemes per assegurar-se que la profunditat de tall sigui prou uniforme i prou profunda com per a la trenca. Utilitzo el mètode sorprenentment senzill d’aturar-me quan ja no puc veure llum per la part inferior de les dents de la serra. La serra que faig servir és una serra estàndard de cua d’aranya. Vaig començar fa molts anys fent servir una serra mecànica junior i és possible que trobeu una serra que teniu al voltant del vostre cobert pot fer la feina. Per exemple, només havia de martellar les dents de les fulles de serra normals amb un toc per aplanar el conjunt de les dents i també funcionaven bé. Vegeu el conjunt de talls de prova que he fet anteriorment amb serres al voltant del meu cobert. Una de les coses màgiques dels taulells és que si comenceu un trast, teniu un trast que s’adapta a una guitarra amb un tret més llarg. La majoria dels guitarristes seran conscients de l’ús del capo, que és una aplicació no permanent d’aquest principi. En aquest cas, he utilitzat un diapasó de 648 mm de llargària estàndard que m’ha donat Big Stan a Bilinudgel woodworks A partir del dia 9, tinc un diapasó que tenia una escala nocional de 385,3 mm.. A la part superior del diapasó faig un petit recés per posar-hi la femella. Tot el que fem és un trast de posició zero que té ranures per mantenir les cordes al seu lloc, però ara us he parlat sobre capos i com utilitzeu el diapasó normal per fer el meu ukelele molt més curt, probablement ja ho hàgiu elaborat per vosaltres mateixos.

per utilitzar la calculadora de trast a https://www.stewmac.com/FretCalculatoror imprimeu una plantilla des de

La manera antiga: multiplicant-se per 17/18 o 1/18 segons el camí que vagi.

La forma més antiga més antiga multiplicant-se per la 12a arrel de 1/2 (o 1 menys que a l'anterior), donant el mateix resultat que la calculadora Stewmac.

Si voleu utilitzar la pàgina fretfind2d, heu d'assegurar-vos que imprimiu el vostre PDF a escala real, perquè l'Adobe Reader redueix per defecte les pàgines de mida gran, que també redueixen les pàgines de mida A4 normal. Us proporciona una escala precisa, una mica més curta que la que pensàveu que imprimiu. També se sap que les impressores són lleugerament imprecises. En qualsevol dels dos casos, comproveu que es dobli la longitud entre la "femella" i el 12è trast de la impressió. Si aquesta és la meitat de la longitud de l'escala, pensàveu que estareu aconseguint, és bo anar-hi. Si sempre maleïu la impressora perquè us proporciona una impressió d’aspecte fastidiós, probablement no l’hauríeu d’utilitzar per a aquesta tasca. Si no esteu d'acord amb la compra de filferro, he utilitzat escuradents de bambú dividits superglueats i clavats de 50 mm La majoria d’aquests consells els he obtingut del lloc de la caixa de cigars.

M'agrada mullar literalment els meus diapasons amb laca per ajudar-me a estabilitzar-lo i fer que el gra "surti", sobretot quan faig servir taulons de fusta de fusta roja (per exemple, karri, jarrah, meranti) que, tot i que són durs, tendeixen a dividir-se i escindir-se. A d’altres els agrada fer servir super cola i a la majoria no els molesta. Aquest diapasó prové del vermell del bosc Boral, essent selecte eucaliptal dels boscos de la costa est espècies aleatòries de color vermell (vs marró del bosc) i es beneficia de l'estabilització.

Aquí he afegit alguns trasts de petxina abalona als trasts 3 5 7 9 12 i 14, davant i laterals. Hi ha una quantitat sorprenent de debat sobre si un punt ha de ser a 9 o 10 i 14 o 15. Alguns ukes surten amb punts a la cara a 5 i 7 o cap. mica. He utilitzat de tot, des d'agulles de teixir fins a broquetes de barbacoa, cargols, pirografia, punts de puntes de tapes de plàstic per a ampolles de llet fins a epoxi tacat per marcar les posicions del trast. Aquests són realment només per al públic. Els marcadors laterals són els que veu el jugador.

Pas 12: modelat final

Forma final
Forma final
Forma final
Forma final
Forma final
Forma final

Ara tenim una mica de forma final, tallant la forma i el gruix de la capçalera, comprovem el gruix de capçal requerit contra les vostres clavilles de sintonització. Les clavilles de sintonització de ukelele estàndard tenen un eix de 23 mm aproximadament que requereix un capçal de 14 mm més o menys. Si teniu clavilles de sintonia per a guitarra o mandolina, l’eix sol ser d’uns 28 mm aproximadament, cosa que requereix un capçal de 19 mm més o menys. Afegiu a això la complicació que el forat de l’eix podria estar en una posició lleugerament diferent o que teniu casquets per instal·lar i també teniu-ho en compte. Penseu una mica en com afecta el recorregut de les cordes per la col·locació eventual del forat de clavilles. Fer que les cordes es freguin contra els eixos del sintonitzador que hi ha a sota és una mica no en el món luthier.

Vaig començar tallant les vores amb aspra utilitzant la serra de cinta, i després vaig utilitzar un petit pla de blocs per suavitzar les zones més planes, sobretot on el gra es disposa longitudinalment. Llavors vaig treure el meu disc fiable i multifuncional. Un pelador de patates per donar forma al coll i una polidora per suavitzar les coses.

A continuació, sorrau i sorregueu les coses suaus a mà (o eina elèctrica si us falta paciència). Comenceu amb un gra brut, de 40 a 80 i aneu fins a un gra més fi. Normalment no supero els 400.

Comproveu que el tauler de trasts sigui absolutament pla i que les ranures del trast siguin prou netes i profundes.

Netegeu les vores de les ranures del trast amb una petita llima triangular, que també facilita la inserció i la possible extracció posterior. Realment no hauríeu de substituir mai els trasts d’ukelele de corda de niló. Els instruments de corda d’acer, d’altra banda, poden necessitar reemplaçar els trasts si toqueu molt, de manera que si feu servir aquest pla per fer una mandolina, teniu previst utilitzar-ne molts assegureu-vos que aquestes vores siguin bisellades.

Martell amb els meus trasts fent servir un petit mall de fusta casolà. He vist moltes altres maneres de fer-ho.

Arxivo els extrems de forma plana mantenint el fitxer en un angle d’uns 30 graus respecte al diapasó, posant el bisell i suavitzant l’últim dels llengüetes del trast que sobresurten. Algunes persones prefereixen arxivar a nivell vertical i afegir un bisell. Aquesta gent és ximple! No els escolteu.

Després, torno a comprovar la planitud dels trasts fent servir una fulla d’afaitar com a balancí, trencant els recalcitrants que semblen aguantar-se. qualsevol cosa curta i recta farà. Després, netegeu ràpidament amb la meva pedra d’esmolar de diamants per aconseguir que quedin ben anivellats. Paper de vidre fi en un bloc estret dur si no teniu una pedra per afilar el diamant. Finalment, els suavitzo amb una mica de paper de vidre granulat de 400 graus que em queda als dits, que també té cura de la vora lleugerament afilada que deixa el bisell dels extrems del trast.

Una gota de superglue als extrems dels trasts els impedeix canviar.

Pas 13: Afegir una peça de cua

Afegir una peça de cua
Afegir una peça de cua
Afegir una peça de cua
Afegir una peça de cua
Afegir una peça de cua
Afegir una peça de cua

Ara deixem una mica més la superfície i apliquem l’acabat que desitgem. S'acaba amb Feast i Watson Wipe on Poly. El meu consell del diapasó no és només netejar-lo, sinó netejar-lo com un bon acabat d’oli / brunyiment danès. M'agrada utilitzar llana fina d'acer entre capes. El primer parell d’abric de pi s’enfonsa molt ràpidament, de manera que tendeixo a esperar només cinc o deu minuts entre la primera i la segona capa i després deixar-lo per a temps d’espera més estàndard. El principal avantatge de la neteja a l’acabat és que si veieu alguna cosa que voleu canviar lleugerament com suavitzar una mica, les següents capes d’oli es generaran prou de manera uniforme per ser gairebé desapercebudes.

Centrar les peces de la cua s’aconsegueix utilitzant una vora recta i llarga per posar dues marques d’alineació a la cinta adhesiva que heu posat al final del uke i centrar-hi la cua. A la primera he utilitzat una frontissa d'estil art déco que sol estar disponible a les ferreteries on visc. El segon es basa en un ganxo de ferrocarril que tenen les botigues de 2 dòlars al voltant del qual visc. Els acabo de redreçar una mica mentre poso un revolt quadrat i perforo els forats per al cargol de fixació i lliga les cordes. Assegureu-vos que elimineu les vores esmolades o la corda només es tallarà quan la torneu.

He utilitzat de tot, des de gruixos galvanitzats de 2 polzades fins a taps de fusta tallada fins a tiradors d’anell de mongetes al forn com a peces de cua.

Pas 14: Afegiu clavilles i cordes de sintonització

Afegiu clavilles i cordes de sintonització
Afegiu clavilles i cordes de sintonització
Afegiu clavilles i cordes de sintonització
Afegiu clavilles i cordes de sintonització
Afegiu clavilles i cordes de sintonització
Afegiu clavilles i cordes de sintonització

Practicar forats per a les vostres clavilles de sintonia amb el diàmetre del vostre eix (6 mm en el meu cas). Assegureu-vos que els forats estiguin prou separats. Almenys la longitud de la placa de suport separada. M’agrada mantenir la meva primera fila de clavilles d’ajust a una alçada mínima de 40 mm de la femella per donar lloc als meus artells per moure’s. La majoria de les clavilles de sintonització de l’Ukelele es fabriquen per fer front a un capçal de 12,5 mm (mitja polzada) de gruix. La majoria de les clavilles de sintonia per a guitarra i mandolina estan fetes per fer front a un capçal de 19 mm (3/4 de polzada) de gruix. Per evitar llàgrimes, comproveu el gruix de la capçalera contra les clavilles d'ajust que utilitzarà perquè he vist moltes variacions.

Faig servir una brúixola ajustada a 12 mm per introduir forats dels passadors als costats. Aquesta brúixola té una fulla en un extrem i un punt a l’altre. La broca de 6 mm comença bé al forat que fa el punt de la brúixola. Assegureu-vos de comprovar les vostres clavilles d’ajust amb les mesures que faràs servir i com quedarà amb les plaques posteriors. Mantinc les clavilles d’ajust paral·leles mitjançant qualsevol objecte prim i dret a la mà. La femella és només un tros d’escuradents de melamina. No us preocupeu si no obteniu melamina real, si ho farà qualsevol plàstic dur, os, fusta o metall. Una vegada fins i tot vaig comprar a Internet alguns "marfil" = imitació de plàstic.

El pont és només un tall de fusta de diapasó tallat en una secció de falca d’uns 6 o 7 mm de gruix a la part inferior d’uns 60 mm d’amplada i reduït a una alçada on les cordes acaben entre 2 i 4 mm del diapasó. Col·loqueu una regla al diapasó per fer-vos una idea per on començar. Començo amb els espais en blanc del pont de 19 mm d’alçada (entra el gruix de la major part de la meva fusta) i els retallo lleugerament de grans dimensions i tallo les ranures a l’alçada adequada. El paper de vidre és el vostre amic de donar forma i retallar. Utilitzo una fulla de serra mecànica per establir les posicions de la ranura i després donar-los forma amb una llima d’agulla rodona.

Les ranures de rosca es fabriquen mesurant uns 3 o 4 mm des de la vora i dues espaiades més uniformement (divideix la distància entre les dues marques externes per 3). Les ranures del pont hauran d’estar una mica més amples a causa de la conicitat del diapasó. Faig les dues marques exteriors folrant-la contra l'extrem del cos del diapasó i marcant-la d'un mm o dos polzades. Divideix per 3 per obtenir ubicacions per a les dues ranures centrals. Tendeixo a utilitzar una línia de pesca de niló en lloc de cordes d'ukelele comprades a la botiga.. Sé de persones que utilitzen la línia líder de monofilament de farina de carboni. Els meus receptors per a sintonitzacions gCEA estàndard són: Per a una longitud de tenor de 400 mm + o aproximadament 17 polzades en els diners antics

50 80 60 40 lliures de pesca Per a concert / soprano 360 mm o allà per sobre 60 100 80 50 lliures de línia de guitarra Guitarra de corda substitutiva o corda de mandolina G per baix G Per sopranino de 270 mm o allà amb octava (s) dGBE per sobre de la afinació de la guitarra 40 60 50 30 Substitut de 80 o 100 La línia per lliures baixes va pagar 3,80 dòlars per un carret de la línia econòmica a granel de Jarvis Walker a Big W fa uns 4 anys. Tenien una línia similar a Kmart per preus similars d'altres fabricants. Durant algun temps, les botigues locals (lluny de l'oceà) només emmagatzemaven 60 lliures i més lleugeres, però vaig entrar i vaig comprovar de passada i l'única quantitat que faltava a la llista era de 60 lliures.

Faig servir una cosa que es diu nus de Pitzen per lligar-me les cordes, però sí que faran molts bons nusos de pesca. Un nus de llaç per sobre és probablement el més senzill i és com ho feia (normalment en combinació amb un nus de cap d’alondre).

L’acció és la distància de les cordes del diapasó. Les ranures de les femelles s’han d’ajustar de manera que quan es mantingui la corda entre el 2n i el 3er trasts, hi hagi gairebé, però no gaire, cap espai entre el primer trast i la corda. El vell mètode temps era comprovar-ho amb un paper de cigarreta. L’alçada d’acció al 12è trast ha d’estar al voltant dels 2 a 4 mm. M'agraden els meus al voltant de 2 mm, però 4 mm m'ajudaran si els vostres trasts no són 100% plans. La posició del pont serà un smidgeon superior al doble de la distància entre la femella i el 12è trast. Això s’anomena compensació o entonació. Compensa el fet que quan pressioneu la corda cap avall sobre els trasts, doblegueu lleugerament la corda i la feu estirar; per tant, sonarà aguda. Podeu comprovar-ho comprovant que la nota al 12è trast és una octava per sobre de la corda oberta si és massa alta, allunyeu el pont més lluny de la rosca; si és massa baix, acosteu el pont a la rosca.

Marqueu la posició del pont de manera que, quan inevitablement quedi fora de posició, pugueu tornar-lo a posar amb facilitat comparativa. Si el vostre pont té ganes de vagar, una gota de superglue el mantindrà al seu lloc.

Pas 15: mostra el teu bon treball

Mostra el teu bon treball
Mostra el teu bon treball
Mostra el teu bon treball
Mostra el teu bon treball
Mostra el teu bon treball
Mostra el teu bon treball

Dedicat a la memòria de Kitty Lux 1957-2017

Pas 16: proveu algunes formes diferents

A continuació, proveu algunes formes diferents
A continuació, proveu algunes formes diferents
A continuació, proveu algunes formes diferents
A continuació, proveu algunes formes diferents
A continuació, proveu algunes formes diferents
A continuació, proveu algunes formes diferents

Ara teniu un mètode per aplicar-lo a algunes formes diferents. Aquestes són només algunes de les diferents formes que he fet al llarg dels anys.

Recomanat: